阿西西因“清貧苦修”稱道的圣人而成為世界宗教第四大朝圣地

去年10月某日一大早，從羅馬Termini火車站乘坐2480次火車，經過兩個小時時間，上午十點左右到達了阿西西（Assisi）。

阿西西位于翁布里亞大區（Umbria)，這個省的位置可以說是意大利的心臟地帶，因為與托斯卡納相鄰，其光芒多少也被后者所掩蓋。這里和托斯卡納同樣擁有起伏的丘陵，古樸的鄉村，遼闊的景致，以及原汁原味的中世紀古城，當然還有令人垂涎的美食。翁布里亞這片地區，在公元前屬于翁布里人和伊特魯里亞人，后來被羅馬人占領，其后經歷了多個世紀異族侵略所帶來的衰敗，在中世紀時，這里由神圣羅馬帝國統治，可能是由于天主教的傳統，很多天主教的圣人誕生在這里，進入16世紀，隨著工商業的發展和資本主義萌芽的誕生，鄰近的托斯卡納完全搶走了翁布里亞的風頭，從那里發源的文藝復興的光輝照亮了整個歐洲。當然，翁布里亞的沒落，也使得很多中世紀古城得以保存。

↑↓數百年不變的街道，隨著地形起伏。

阿西西就是翁布里亞美景的縮影，但阿西西更出名之處，就在于這里是天主教圣人圣方濟各（San Francesco di Assisi）的故鄉。關于他的名字，有很多種中文譯法，直譯來看，就是圣弗朗西斯科，看起來有點眼熟？沒錯，美國的舊金山就是San Francesco，這個名字就來源于此。這是因為西班牙人信奉天主教，他們在向美洲開拓殖民地的過程中，San Francesco是個常用的地名命名。圣方濟各生于1182年，1226年去世，僅僅活了44歲。在他短暫而又傳奇的一生中，前半生是“虛度”的，但這也反襯出他后半生的巨大變化。關于他的一生度娘介紹了很詳細，我就不再文中展開了。

2000年被列為世界文化遺產的，意大利最古老的教堂之亞西西的圣方濟各教堂建于1361年，大教堂結構精巧，建在小山的一側，由上教堂、下教堂和安放圣弗朗西斯科遺體的墓穴，以及附屬的修道院組成。

↑教堂下方是長長的回廊，其后是原野。

1997年9月，當地發生了一次地震，使得教堂受到了較大損失，教堂內最珍貴的寶物--喬托繪制的關于方濟各事跡的28塊濕壁畫受到了損壞，當地花費了大量時間和精力進行修復，教堂還關閉了兩年，據說有十幾萬塊碎片。意大利這樣一個天主教國家，最神圣的寶物受到了損壞，恐怕其影響相當于北京故宮著火吧。也正因為教堂內的大量珍貴壁畫，這里是禁止拍照的。

這個地方因這個“清貧苦修”稱道的圣人而成為世界宗教第四大朝圣地，故任何時刻游客都人潮涌動。

↑上層通往下層的臺階。

↑教堂下層較為昏暗，全部都覆蓋著華麗的濕壁畫，皆出于名家手筆（契馬布埃、馬蒂尼等人的繪畫作品）。不過，內部的光線不足，你僅能就著有限的燈光與燭光欣賞。主殿的右側是基督受難圖，左側是圣方濟各生平，其中有一幅羅倫佐提所繪的《圣母子》是其中經典。圣母凝視著圣方濟各，臉部呈現極為慈愛的神情。據說，這幅圖在夕陽照射下，更令人動容，所以又被稱為“黃昏時的圣母”。祭壇上也有許多濕壁畫，依據考據應該是喬托的弟子所繪制。而右邊的小衣物間還保留了圣方濟各的服飾。下層教堂最重要的是地窖里的圣方濟各以及他的四名隨徒之墓，里面還有傾聽迷失教徒懺悔和給予祝福的神父。這個地窖曾經為避免被凡人褻瀆，在15世紀時封閉，直到1818年曾有重新開放。走到下層教堂的底端，有一個小禮拜堂，墻壁上有賽門馬丁尼所繪制的《圣馬丁的一生》，非常值得觀賞。

↑修道院的回廊。

↑從下層教堂的小階梯可以爬到上教堂，中間有一個小中庭，販賣書籍與紀念品所在。

↑比起下層教堂，上層教堂在地震中受到的災害較為顯著，上層教堂最著名的就是由喬托所繪制的28幅圣方濟各生平的濕壁畫，號稱是喬托的作品。不過，根據近代的考據，至少有三位畫家參與這28幅巨作。經過整修之后，你可以很清晰地欣賞畫家的筆觸，并把圣方濟各的故事栩栩如生地呈現在后代人眼前。例如其中一幅為圣方濟各脫掉所有衣服還給父親，以表示揚棄所有既得的財富與地位。畫家筆下還原了當時各方人馬的表情，如震怒的父親、竊竊私語的村民，充滿了戲劇張力。這些畫作在藝術史上地位斐然，喬托開創了文藝復興風格。然我不是喬托的粉絲，但來了，那就一定要看看那些精美到讓人失語的壁畫。

↑↓上層教堂大門，也是出口處。

從小鎮中走過來，會看到教堂乳白色的外觀，是哥特式建筑。

↑從這里下去就是下教堂入口處，也是原路返回。