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“2020年初，COVID-19 蔓延到法國之前，我們從巴黎里昂火車站上車，一個半小時后到達第戎，換上了開往勃艮第的小火車。”
這真是一個幸運的當口：那時的勃艮第乃至法國，還不知道未來將會發生什么，而寫下這段話的謝立與孫宵祎，也在世界關閉前開啟了旅程。
比他們早一個月，也就是2019年12月，我在捷克游蕩了一段時間。恰逢圣誕，稍有規模的城市都有熱鬧的圣誕集市。一天下午，在小城利托梅日采，我喝了一杯加熱的葡萄酒——這是當地冬天極熱衷的喝法，然后坐在廣場上等待夜幕降臨和唱詩班登場。小城人民很是快樂，站在廣場的臨時簡易小圓桌旁，用塑料刀叉切著香腸，碰著杯聊著天。
利托梅日采當地的葡萄酒并不出名，起碼遠遠不及捷克南部摩拉維亞產區，但當地人仍然習慣飲用，就像習慣本地啤酒一樣。產區、等級之類的名詞，留給專業人士就好。
在歐洲大部分地區，人們仍然有著非常明確的“在地”觀念，習慣當地蔬菜、當地肉品、當地芝士，還有當地啤酒和葡萄酒。
當然，這并不是說沒有高下之分。在葡萄酒領域，有些產區是全世界公認的圣地，比如勃艮第。
那么，該如何看待“在地”與“知名產區”的關系？我想，這個問題的答案，也可以衡量一個人對葡萄酒的理解。
確實有一些人熱衷名產區和名酒莊，熱衷在貴價酒中尋找極致的味道。我并不認為他們都是在裝腔作勢，它形同愛好，也像一場探險。
不過我自己更喜歡的是那些無名產區和無名小酒莊，期待偶遇的驚喜，也期待那種踏踏實實的“在地感”，聽酒莊主人的故事，去他們的葡萄園和酒窖……
在謝立和孫宵祎的《醉美勃艮第》中，知名與不知名的酒莊得以共存，正是我喜歡的探訪。二人以一個個酒鄉為線索，拜訪不同的酒莊和釀酒人，其間也不忘探訪各種餐廳。
書名：《醉美勃艮第》
作者：謝立 / 孫宵祎
出版社：新星出版社
出版時間：2021年1月
定價：78元
在書中，那些酒農“奇異地混合了農民和藝術家氣質”，“身上擁有一種樂于分享的美德……樂于和自己認可的人分享從葡萄園的風土到種植、釀造的細節”。
勃艮第的葡萄酒歷史，離不開當年修道院修士的努力。他們最早意識到不同葡萄園會釀出不同的酒，也讓一代代勃艮第人癡迷于“風土”。正如書中所言，“有葡萄酒的地方就有風土，風土是人類幾千年的夢想。對于勃艮第葡萄酒來說，‘忠實反映風土’是一種至高的贊美。勃艮第的風土不僅來自它得天獨厚的地理、氣候，也和它深邃自由的歷史底蘊、人文精神密不可分”。
更吸引我的是書中的美食。比如紅酒燉牛肉、油封鴨腿等，還有當地出產的苦苣菜心、花椰菜、白蘆筍等。酒評家William Kelley說：
“如果條條大路確實都通往勃艮第，閱讀此書還會讓我們明白，為什么幾乎沒有葡萄酒愛好者會在抵達目的地后轉身離去：勃艮第有性格鮮明的人、濃郁豐盛而不失高雅的美食以及迷人的美景——所有的一切都令人難以抗拒這個產區的魅力。”
不過說實話，作為一個沒有酒癮卻有建筑癮的旅行者，我更喜歡勃艮第隔壁的阿爾薩斯——也就是中學課文《最后一課》的故事發生地。
在歐洲眾多酒鄉之路中，長度達170公里，有119個村莊和800個酒窖的阿爾薩斯酒鄉之路堪稱自駕天堂，素有“世界最美酒鄉”的美譽。一個個彩色村莊坐落于山腳下，為延綿的葡萄園所簇擁，大教堂撐起天際線，山頂上時常可見古堡。大可挨個村鎮玩下去，吃吃喝喝走走停停。
勃艮第當然好，但它太高大上，酒莊也多半嚴肅，反而讓業余的我感到拘束。相比之下，阿爾薩斯的隨性之美，更對我的胃口。
在法國菜中，阿爾薩斯菜以原汁原味著稱，尤其是燉菜最為出名。以肉類、香料和土豆，加阿爾薩斯白葡萄酒慢燉至酥爛，滋味極佳。看似簡單粗獷的烹飪手法，卻最能挖掘出食物自身的味道。比如一個簡單的肉類拼盤，亮點就在于幾無調味的大塊豬肉，吃起來卻無比甘香。
這種簡單中的真味，正是阿爾薩斯人的生活哲學。而且，孚日山脈的遮擋使得阿爾薩斯成為法國降雨量最少的地區之一，日照充足，氣候干燥，葡萄園可得到最充足的陽光。加之地質結構復雜，適合種植許多葡萄品種。
我非懂酒之人，并不執著于葡萄品種、酒莊和年份，只求偶遇。所幸的是，在阿爾薩斯，偶遇總意味著驚喜。只需在酒莊里坐下來，嘗試酒莊服務生向你推薦的酒，合則買一支，不合也謝謝。
不僅僅是阿爾薩斯，在許多地方，我都選擇這樣與酒莊結緣：偶遇，然后買一瓶幾十元人民幣的酒離去。
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